Couloir - Remise en état des murs - Partie 3

Et voilà, après plus de 6 kilos de plâtre, un rapide passage d'enduit de finition (sans ponçage) et voilà ce que cela donne

 

La prochaine étape est de démonter une partie du plafond en lambris pour venir poser des renforts d'angle sur les deux arêtes d'angle de deux murs.

Couloir - Remise en état des murs - Partie 2

Le problème des plinthes est qu'elles sont fixées avec une sorte de ciment colle qui dépasse par moment d'un bon centimètre du mur. Pour refaire le mur sur toute sa hauteur, il faut donc supprimer sur tout le couloir plinthe + semelle. 

Un bon marteau lourd, un burin bien affûté, des lunettes de protection, des gants et après deux heures, il ne reste plus rien.

Sur cette partie, il y a juste 5mm qui dépasse du mur. Par contre entre le parpaing que l'on aperçois le mur final, il y a plus d'un centimètre d'enduit !

Et voilà la pièce sans plinthes ..

Après séchage du durcisseur, suivant la profondeur, le plâtré est une bonne option. Petit rappel pour un bonne préparation du plâtre, versez de l'eau dans l'auge, puis du plâtre en pluie jusqu'à saturation, c'est à dire que des monticules de plâtre apparaissent et restent blanc. Pour les petits défaut, de l'enduit de rebouchage est suffisant.

  

Il reste encore quelques fissures qu'il a fallu accentuer et traiter au durcisseur. D'ailleurs, au niveau des anciennes plinthes, badigeons aussi du durcisseur. 

La prochaine étape est de supprimer le début du plafond en lambris afin d'avoir sur le début du couloir toute la hauteur visible afin de poser des baquettes d'angle de renfort.

Couloir - Remise en état des murs - Partie 1

Fini le vieux papier peint du couloir. De l'eau, une éponge, une spatule permettent de décoller rapidement le papier peint.

  

Sans le papier peint, les défauts apparaissent : creux dû à un enduit qui ne tient plus, fissures, etc... Les murs sont fait d'un enduit qui réagit mal aux produits de notre époque (la dernière fois qu'on avait voulu peindre un tel mur, des plaques d'enduits venaient au fur et au mesure que le rouleau avançait !). Cette fois, tous les trous, fissures vont recevoir un durcisseur.

L'opération consiste à bien dégager les fissures avec un triangle, dégager les creux et badigeonner le durcisseur généreusement en débordant de quelques centimètres sur le mur. 

Bon, pas forcément une bonne idée d'utiliser un marqueur pour mettre en évidence tous les défauts de ce mur.

Ici, le mur sonnait creux ... autant creuser pour refaire correctement ces parties

Les plinthes enlevées sur ce coin de mur laisse apparaître une semelle de ciment colle qu'il faut enlever sinon la semelle dépasse de 5 mm du mur. On voit également les trous de fixation des potences de la barrière de sécurité lorsque les enfants étaient des bébés. Pour tous ces orifices, un bon badigeons de durcisseur et 24 heures d'attente 

Porte de garage - Alimentation - Partie 3

Dernière touche, l'alimentation : cette dernière se fera en ramenant une ligne dédiée qui va alimenter deux prises électriques dans un boitier étanche. La seconde prise servira de prise d'appoint pour brancher une baladeuse par exemple.
Au début, fixation par attaches ... pas pratique que je remplace par des clips.

Porte de garage - Commande - Partie 2

Après avoir retrouvé la bonne version de documentation de la motorisation (la doc initiale indiquée de mettre la connectique du récepteur sur un connecteur 3 broches .. qui n'existe pas sur ce modèle). Finalement, la connectique se met sur la barrette aux emplacements 20,21,5.

Après quelque minutes de flottements pendant la synchro de l'émetteur avec le récepteur (cela ne fonctionnait pas ... tout simplement parce que toutes les piles des émetteurs ne fonctionnaient plus), au final, après avoir refait l’apprentissage du cheminement...

Porte de garage - Motorisation - Partie 1

Il s'agit d'une porte de garage  sectionnelle de marque Hormann.

Alors pour être complètement honnête, j'ai trouvé plus d'aide sur la vidéo suivante Montage Motorisation hormann pour porte Sectionnelle que sur la documentation fournie.

La pose de la fixation de l'articulation se fait au milieu de la porte, en la posant en haut pour qu'elle épouse la forme de la porte. On perce horizontalement à 5mm et on pose deux vis fournies. On ouvre la porte et on fait de même avec le dessus.

Ensuite, c'est au tour de la platine qui servira de maintient au rail. La fixation doit se faire au minimum à 13 cm par rapport à l'articulation posée précédemment. Problème, comme on peut le voir ici, deux tuyaux de chauffage passent. Je suis à 14cm. Deux ou trois centimètres de plus auraient était mieux car à la fin, j'ai vu qu'en ouvrant la porte, la lèvre de caoutchouc du bas de la porte vient s'écraser un peu sur le rail. Ici, perçage au forêt à béton de 10mm, pose des chevilles nylons et vissage.

La fixation du rail se fait sur la platine via un axe + clips. Vient ensuite la pose des fixation à l'autre extrémité. Il suffit de plier les pattes à hauteur voulu. Pour la fixation, j'ai opté pour des chevilles Molly M6 et donc perçage au forêt à béton de 13mm dans les parpaings. Le tout sous surveillance du niveau.

Enfin, la pose du moteur par deux vis sur le boitier prisonnier d'une platine qui passe au dessus du rail. Branchement du boitier de commande à distance (à noter la fixation rapide par un fil de 2.5 afin d'éviter de la prendre dans le visage en attendant la pose définitive).

Fixation du la tige d'entrainement au rail et sur l'articulation, le deux avec des axes + clips.

Salle de bain - Fuite au niveau de la douche

Depuis quelques temps, quelques gouttes apparaissaient dans le garage, juste au dessous de l’évacuation des eaux de la douche. Cette évacuation passe par un ancien trou de 10 cm de circonférence, autant dire impossible de localiser avec précision l'origine de la fuite : un joint du carrelage au niveau de l'un de murs qui ne serait pas étanche? L'évacuation elle même ? Mais à quel niveau ?

Après un investissement de quelques dizaines d'euros, l'endoscope a permit de trouver la source. Facilement faufilable, en quelques secondes la source de la fuite est trouvé : il s'agit de la bonde de douche !