Meuble de rangement sous pente

En manque de rangement, et pour ne pas avoir de nid à poussière, l'idée était d'avoir des modules de rangement mobiles, permettant ainsi de coninuer à pouvoir enlever la pousssière. 

Pour la première étape, un dessin permet d'avoir une vue sur le quantitatif au niveau des panneaux d'agglomérés (du 18 mm). Une petite maquette à l'échelle permet même de se rendre compte des contraintes de coupe et ordonnancer les travaux pour savoir quel plan allait recouvir le champ des autres.

Pour la première opération, des panneaux de 2,50 mètres x 60cm sont à débiter. Pour les deux montants latérals principaux, ils sont découpés en même temps en supperposant deux panneaux pour une coupe simultanée des deux assurant d'avoir la même dimension. Pour cela la petite Ryobi EWS-1366 est suffisante avec une régle posée comme guide tenue avec deux serres joints.

 Pour l'assemblage, dans un premier temps, des tourillons seront mis en place grace à l'outils d'assemblage Warcraft qui permet de centrer le perçage pour les tourillons puis de faire le négatif sur le panneau cible grace aux pointes en cuivres.

... et comme il faut 4 meubles de rangements, toutes les opérations se répétent 4 fois ! 

Pour fixer la base, technique inédite pour moi en utilsant une méthode d'assemblage discret ... là encore grace à un outils Wolfcraft : le "Undercover Jig". C'est un perçage en oblique et un vissage qui permet aux panneaux d'êtres maintenu. Pour ceux et celles que cela intérresse, la démo Wolfcraft ici Vidéo Wolfcraft "Undercover Jig. Le guide se maintient grace à un serre joint, et en fonction de l'épaisseur du panneau les recommandations en longeur de vis sont indiquées.

Ici, 2 fois 4 vis de 4x35 en plus des tourrillons, maintiendront l'assemblage.

Montage à blanc pour faire le dessus qui doit avoir une découpe de biais à 30° sur l'un de ces champs.

Le dernier panneau a découper compléte l'ensemble et viendra recouvrir la partie en pente.

Inconvénient du mélaminé: lors des coupes, on retrouve des éclats malgrès l'achat d'une lame à 56 dents. Il aurait fallu pouvoir mettre des planches martyres lors des coupes ou avoir un scie circulaire plongeante avec une première passe à 1 cm de profondeur et découpe en reculant ... mais je n'avais pas cette équipement et planche martyre pour autant de grandes découpes c'était dificile. Du coup, ponçage à la main au grain de 220 et  à 45° sur l'arete ayant des éclats et peinture blanche.

Repères pour la pose des rails coulissants pour les tiroirs. 

Pour la fixation des rails coulissants, Hettich propose des vis de plus de 6mm pour 1 centimétre de long qui ira très bien: 4 vis par rails qui font 50 centimétres pour ceux du haut et 550 centimétres pour le bas.

Utilisation d'une méche de centrage pour vraiment être au milieu du trou du rail et perçage ensuite avec un forêt de 5mm.

Pour le placage des champs: ponçage des champs au grain de 220 et colle néopréne liquide appliquée au pinceau. Application du placage de champ de 18-19mm avec une roulette. Après séchage, utilisation d'une lame de cutter tenue à deux mains et à 90° pour couper l'excédent de placage.

Début du montage définitif avec serrage des vis et pour la base, mise en place de patins qui permettra le déplacement futur sur le parquet.

Découpe des fonts de tiroir (qui seront en fait des plateaux coullisants) ... mais la Ryobi EWS-1366 rend l'âme : la sécurité de rotection de la lame ne s'ouvre plus. Impossible de démonter l'ensemble... obligé de finir à la scie sauteuse Festools PS 300 EQ-Plus.

Pour la finition et les ajustements la petite affleureuse Makita RT700C fait le boulot.

Fixation des rails coulissants sur la base des tiroirs et pour fixer les futurs façades, reprise du système d'assemblage invisible Wolfcraft  "Undercover Jig", car ces façades vont êtres relativement hautes et pour un meilleur maintient 6 vis de 4x35 vont bien aider.

Pour un assemblage a angle droit des façades, petite table de montage spécifique.

Comme il ne s'agit pas de tiroir (pas de maintient sur les cotés donc) mais de plateaux coullisants, en plus de l'assemblage invisibles rajout de trois equerres de maintient. Certaines sont bien à 90° mais pas d'autres qu'il faut ajuster.

Puis fixer à fleur du champ, utilsation des mêmes vis Hettich (et donc perçage au foret de 5mm au préalable). Ici, l'utilisation de deux perceuses visseuses sur batterie est pratique car l'une ayant le foret de centrage et l'autre le foret de perçage, il n'a pas de perte de temps à changer de foret.

Pour la pose des poignets: repérage du centre. Les équerres de fixations faisant 10 cm, les poignets peuvent êtres posées 5 cm plus haut ce qui est un bon compromis entre esthétique et technique (évitent de faire un effet de levier). 
Un gabarit de perçage était fourni avec les poignet, donc autant l'utiliser.

Pour éviter l'éclatement, pose d'une planche martyre avant le perçage tenue par deux serres joints.

Les 4 caissons terminés ...

WC - Remise en état

Dans son jus depuis notre arrivé, cela commence par retirer l'ancien papier peint, simplement en mouillant le papier avec de l’eau.

 Par précaution, et vu l'historique avec les murs, on applique une résine durci'mur, puis une rapide passe d'enduit de finition sur les murs. Pour le plafond qui était un piteux état, le rajout d'une étape plâtre a était nécessaire.

Pour le ponçage des enduits, on s'enferme, avec une bâche plastique, pour au moins imiter la diffusions de poussières d'enduit dans toute la maison.

Après une sous couche sur mur et plafond, on en profite pour refaire une beauté au placard (après un ponçage)

Après les différentes couche de peinture au plafond, on peut s'attaquer au sol et enlever l'ancien revêtement.

Les anciennes dalles étaient collés avec une colle néoprène : décapeur thermique pour ramollir la colle et acétone pour les finitions (masque obligatoire)

On voit le petit carré propre après passage de l'acétone.

A la fin, nettoyage à l'Oxydrine 

Il restait suffisamment de sol vinyle utilisé pour l'entrée et nouvelle grille d'aération.

La pose des plinthes n'est pas un problème. Pour les extrémités, je fais comme si la plinthe repartait à 90°, et donc je fais deux découpes à 45°, et sur la partie de retour je coupe sa longueur à l'équivalent de l'épaisseur de la plinthe !

Grande première : pose du papier peint. La longueur du lé est de 52 cm, en partant du mur du fond,  un traçage d'un repère à 50 cm sur la hauteur du mur avec un niveau donne la référence droite, et les centimètres de trop à gauche sont découpé avec un cutter et une spatule large de 10 cm en inox. Pour plus de facilité, sur la longueur équivalente du placard, découpe du papier en laissant 2 à 3 cm de marge. La découpe se fera après la pose. Une maroufle en plastique est suffisant (du centre vers les extrémités). Le second lé, prend le premier comme référence. 

Entrée - Partie 8

Partie éclairage du placard d'entrée : pour cela on a choisi de prendre deux kits Rio LED 55cm (Leroy Merlin). Le but est de pouvoir ouvrir une des portes est automatiquement lancer l'éclairage. Mais pour fixer le tout (réglette, transformateur, détecteur) sur un espace de 1,53m, on utilise un tasseau de 18x39. Pour fondre un peu plus les transformateurs afin de les cacher le plus possible dans l'épaisseur du tasseau, entailles sur la longueur des pièces : petites entailles et découpe au ciseau à bois.

L'emplacement des deux transformateurs ..

Premier montage à blanc et positionnement des différente pièces du kit. Le kit est livré avec un détecteur qui fonctionne que si la porte est assez près de lui ... donc pour une porte cela fonctionne pas pour la seconde qui est plus éloignée. Il existe un autre détecteur dans la même gamme, un détecteur de présence avec une tempo d'extinction de 3 minutes. C'est lui qui sera monté pour le coté gauche, et celui de base pour le coté droit.

... et premier constat: le deux kits complets ne tiendront pas avec les câblages sur seulement 1.53 mètres. Il faut retirer un des transformateurs. Il existe dans la gamme un hub qui permet de distribuer l'alimentation et qui prends moins de place ... il faut juste refaire le tasseau portant !  

Pour le maintient, des équerres sont fixées au plafond, et viendront fournir un point de fixation pour le support. Pour éviter une sur épaisseur, de petites entailles sont faites.

Pour maintenir les réglettes horizontalement, un montage d'une platine avec tortillons  vient se fixer sur le support prinipal.

Le montage des platines permettra le maintient des réglettes LED

Le tout peint en blanc. 

Allumage sur le plan de travail ...

Fixation de l'ensemble et câblage.