Entrée - Partie 8

Partie éclairage du placard d'entrée : pour cela on a choisi de prendre deux kits Rio LED 55cm (Leroy Merlin). Le but est de pouvoir ouvrir une des portes est automatiquement lancer l'éclairage. Mais pour fixer le tout (réglette, transformateur, détecteur) sur un espace de 1,53m, on utilise un tasseau de 18x39. Pour fondre un peu plus les transformateurs afin de les cacher le plus possible dans l'épaisseur du tasseau, entailles sur la longueur des pièces : petites entailles et découpe au ciseau à bois.

L'emplacement des deux transformateurs ..

Premier montage à blanc et positionnement des différente pièces du kit. Le kit est livré avec un détecteur qui fonctionne que si la porte est assez près de lui ... donc pour une porte cela fonctionne pas pour la seconde qui est plus éloignée. Il existe un autre détecteur dans la même gamme, un détecteur de présence avec une tempo d'extinction de 3 minutes. C'est lui qui sera monté pour le coté gauche, et celui de base pour le coté droit.

... et premier constat: le deux kits complets ne tiendront pas avec les câblages sur seulement 1.53 mètres. Il faut retirer un des transformateurs. Il existe dans la gamme un hub qui permet de distribuer l'alimentation et qui prends moins de place ... il faut juste refaire le tasseau portant !  

Pour le maintient, des équerres sont fixées au plafond, et viendront fournir un point de fixation pour le support. Pour éviter une sur épaisseur, de petites entailles sont faites.

Pour maintenir les réglettes horizontalement, un montage d'une platine avec tortillons  vient se fixer sur le support prinipal.

Le montage des platines permettra le maintient des réglettes LED

Le tout peint en blanc. 

Allumage sur le plan de travail ...

Fixation de l'ensemble et câblage. 

Entrée - Partie 7

Reprise des travaux, avec une pose par Lapeyre des portes de placard sur mesure ... On voit en haut à droite qu'ils n'ont pas pu rattraper le défaut du plafond bombé et du défaut de planéité  du sol.

Pose par Saint Macloud, du sol sol vinyle ... reste plus que les plinthes à faire.

Comme le sol n'est pas de niveau, repérez le point le plus bas de la pièce. Plaquez sans la fixer une lame de la plinthe contre le mur à ce niveau-là. 

Afin d'atténuer l'effet visuel (ne pas avoir un point qui touche le sol et un écart de 5 mm en plein milieux par exemple). J'avais fait un outils dans une chute de tasseau il y a quelques années, dans lequel j'avais usiné avec une défonceuse un espace pour poser un crayon. Le tracé final montre le défaut du sol? La partie basse par rapport au tracé est a enlever. +

A l'aide d'un scie a tiré japonaise, on coupe la plinthe dans sa longueur en suivant le trait de coupe.

Pour les extrémités, je fais comme si la plinthe repartait à 90°, et donc je fais deux découpes à 45°, et sur la partie de retour je coupe sa slongeur à l'équivalent de l'épaisseur de la plinthe !

Montage à blanc obligatoire pour voir sui tout se positionne correctement.

Au niveau de la porte d'entrée, j'avais peur de causer plus de dégât en coupant le quart de rond, du coups j'ai fait un petit assemblage de 3 cm ... 

Pour couper à l'épaisseur de la plinthe, le report avec un compas est plus rapide.

Et voilà les deux petits montages pour mettre au niveau de la porte d'entrée, 2 et 3 cm seulement, un amusement de montage.  Pour tous les collages, sur les conseilles de la vendeuse de Leroy Merlin, j'ai utilisé la colle Bostik msp 109.

Comme vu précédemment, la pose des portes de placards laisse un vide de plus de 4 centimètres a combler. Je prend un champlat  de 5cm que je fixe avec des serres joints à quelques centimètre du plafond, en prenant soin qu'il soit bien droit avec un niveau à bulle.  En prenant le même principe que pour tracer le défaut du sol sur une plinthe, je trace avec un compas, le défaut du plafond.

Puis découpe, sur toute la longueur. 

Après découpe, pose à blanc.

Les différents résultats, après encollage ... aucun joint silicone utilisé !! Pour mettre au dessus du rail des portes, une mini plinthe aux formes du rail a été réalisée avec un peigne de reproduction de formes. 

Entrée - Partie 6

Dernière partie, dernier mur. Pour pouvoir le travailler, il faut retirer le radiateur et donc purger tout le circuit de chauffage ! L'eau du radiateur est bloquée mais reste à vider le contenu encore présent dans les tuyaux. Petit récipient maison !

Après démontage, rebouchage de toutes les imperfections du mur qui n'était pas préparé.

Pour la partie ponçage, afin d'éviter que cela se propage dans toute la maison, petite cabine d’isolement avec 4 vérins et une bâche.

Aération avec une rallonge de tuyau d'aspirateur.

Après ponçage au grain de 120 des enduits de rebouchage et de finition, pose des bandes de délimitation à 2,10 mètres. Il restait de la peinture blanche utilisée sur les autres murs, cela sert de sous couche et permet d'éclaircir la teinte gris poivré qui viendra ensuite.

La veille de l'application de la couche de peinture finale, on décide de percer pour présenter les fixations de la main courante. Pensant être en présence d'un mur en parpaings, la déception est vite apparue lorsque les chevilles ne tiennent pas et pour cause, une couche de plâtre poreuse, et une sorte de mortier pauvre qui s’effrite dès qu'on le touche !   

Pour assurer les fixations, découpe d'un carré de 15 cm et grattage du plâtre et des premiers centimètres. 

Première opération : Durcimur, cette résine va stabiliser le mortier pauvre. Puis dans l'ordre, semelle de mortier, plâtre, enduit de rebouchage, enduit de finition ... Pendant que les enduits sèchent, premier couche de peinture gris poivré jusqu'aux carrés de réparation. Cela permet de gagner du temps  

Après avoir mis également sur la zone de réparation une couche de gris poivré, on ne voit plus rien ..

Après une seconde couche de peinture.

Et même si on essaye d'appliquer des conseils comme celui ci pour éviter les traces de reprise entre les bandes  Comment faire disparaître les traces d'un rouleau de peinture ?, à lumière rasante il ya toujours des traces ...